Gundam !
Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
Pas mal, un peu cartoon mais pas mal du tout.
Brave comme les lions de l'Atlas, il vit un rêve glorieux.
Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
Et après une semaine de séchage, voici le résultat :
https://imgur.com/a/MdASJA0
ça reste graisseux dans certains interstices, ce qui ajoute au réalisme je trouve.
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ça reste graisseux dans certains interstices, ce qui ajoute au réalisme je trouve.
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Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
Commandé ce matin, livré demain si tout va bien. Parce que ceci est arrivéBasile a écrit : Si tu veux tenter l'expérience, tu peux t'acheter un kit HG 1/144 et je te ferai une formation éclair en te prêtant des outils. En parlant d'outils, un kit comme celui ci contient tout ce qu'il faut (la pince n'est pas ouf, je m'achèterai un modèle plus performant bientôt je pense : https://www.amazon.fr/GOCHANGE%C2%AE-Mo ... rds=gunpla )
:luciole:
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Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
http://www.bigbadtoystore.com/Product/V ... ails/73187
Il est chouette celui-là non ?
Il est chouette celui-là non ?
Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
C'est pas mon univers de prédilection mais je suis curieux quant à la qualité du kit, pour comparer avec Bandai. Déjà, c'est étonnant qu'il soit entièrement en ABS et non en PS.
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:em42: :em42: :em42:
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Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
Est-ce que l'ABS ne serait pas plus lourd. Je trouve que c'est le gros défaut des modelKit, c'est trop léger.
Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
J'avoue que je n'y connais pas grand chose en chimie des matériaux. Une partie des kits Bandai sont en ABS : toutes les polycaps, ces pièces internes servant à articuler les joints. Elles sont souples/déformables contrairement au polystyrène "dur". Donc l'ABS permet d'avoir plusieurs niveaux d'élasticité/rigidité.
Après la légèreté est un peu inévitable pour du plastique injecté sur des grappes aussi fines. Et passé une certaine taille, le poids réduit des model kits est très appréciable, ça permet une meilleur stabilité sur les poses extrêmes.
Après la légèreté est un peu inévitable pour du plastique injecté sur des grappes aussi fines. Et passé une certaine taille, le poids réduit des model kits est très appréciable, ça permet une meilleur stabilité sur les poses extrêmes.
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Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
Vous avez un site de référence pour les sorties de model kits, hors HLJ ?
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Re: Produits dérivés, jouets, figurines...
Je suis allé voir ce qui se passait chez Manga Story (où les prix sur les Gunpla sont raisonnables, contrairement à plein de trucs)
Re: Gundam !
J'ai commandé le même que toi, Marc.
Et j'ai reçu aussi celui-là en attendant :
Je pense que je vais faire le Real Grade à la peinture à huile directement à même le plastique (après vernis of course) et que je vais tester l'aérographe sur le Master Grade.
Et j'ai reçu aussi celui-là en attendant :
Je pense que je vais faire le Real Grade à la peinture à huile directement à même le plastique (après vernis of course) et que je vais tester l'aérographe sur le Master Grade.
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Re: Gundam !
Tu as tout ce qu'il faut pour peindre ?
Il y a quelques années (très longtemps en fait), j'avais acheté un model kit Goldorak et j'ai bloqué à la peinture. Le rendu était horrible.
Si je le retrouve, je vais avoir besoin d'un peintre.
Il y a quelques années (très longtemps en fait), j'avais acheté un model kit Goldorak et j'ai bloqué à la peinture. Le rendu était horrible.
Si je le retrouve, je vais avoir besoin d'un peintre.
Re: Gundam !
En fait, ça dépend ce qu'on appelle "peindre".
Pour peindre proprement, il faut recouvrir intégralement le plastique. D'abord par une sous-couche d'apprêt (blanche, noire ou grise), qu'on applique soit en bombe, soit à l'aéro.
Ensuite, on peut peindre l'armure et le squelette, toujours avec des bombes de peinture (j'en ai acheté une pour faire un test sur un Zaku 1/144), soit à l'aéro.
Avec les bombes, on est limité sur le choix de couleur et sur la précision de l'application. On ne peut pas faire d'ombrages propres non plus (le preshading, qui consiste à passer un filet de noir sur une sous-couche blanche aux endroits sombres, avant de recouvrir avec une couche de peinture de la couleur définitive).
À l'aéro, on fait ce qu'on veut en termes de teintes, c'est la liberté et le confort absolus.
Peindre proprement, c'est un petit enfer logistique.
Si on fait ça à la bombe, c'est nécessaire en extérieur, par beau temps, et il faut préparer les pièces une par une sur des tiges.
Si on le fait à l'aéro, d'abord il faut en avoir un. ça coûte très cher, il y a une courbe d'apprentissage, ça prend de la place, il faut porter un masque même si on bosse à l'acrylique (peinture non toxique). C'est ce qu'il y a de mieux en termes de rendu mais c'est un investissement matériel et temporel monstrueux.
Si on décide de peindre au pinceau, il faut quand même utiliser une sous-couche, sans quoi l'acrylique n'adhèrera pas bien au plastique. Même chose si on préfère la peinture enamel (plus généralement associée aux maquettes, qui se dilue au white spirit et qui pue). Une couche d'apprêt est indispensable, donc bombe.
Et en général le rendu au pinceau est pas folichon, parce qu'on voit les traces. Il faut diluer la peinture et passer plusieurs fines couches, et ça prend du temps.
Perso c'est une technique intermédiaire qui ne me convient pas, parce qu'elle nécessite l'étape de sous-couche.
Reste les techniques de filou, qui ne sont pas toujours de la peinture à proprement parler mais qui permettent d'améliorer immédiatement et de façon spectaculaire le rendu plastoc du kit.
-Le panel lining au feutre (Gundam Marker) ou bien au jus enamel dilué (google Tamya Panel Line Accent Color). Dans le cas du jus enamel, il faut d'abord vernir à la bombe le plastique, pour le protéger de l'érosion.
Avec ça tous les détails ressortent de façon propre.
-Vernir en mat la figurine. ça fait disparaitre les reflets de plastique cheap et ça donne l'impression d'avoir un jouet un peu plus haut de gamme.
-appliquer des pigments en poudre pour simuler des traces d'usure, brûlure ou salissures. Il faut vernir avant pour que ça accroche et après.
-et enfin ma préférée : le gunk wash, qu'on peut voir sur le Zaku Real Grade que j'ai posté dans ce trad. Derrière on vernit en mat et on a une figurine avec bien plus de définition et de réalisme.
Pour ma part, j'ai décidé de réserver l'aéro aux grands kits (mes deux MG et mon PG). J'ai la chance d'avoir un frangin équipé, il faut juste que je trouve le temps de passer chez lui pour tout sous-coucher puis teinter. Ensuite, je travaillerai sur les pièces peintes au pinceau pour ajouter différents effets, genre peinture écaillée, coulures, rouilles, et autres.
Sur les HG et les RG, je me contente de vernir une première fois le plastique nu, puis de le travailler en gunk wash à la peinture à l'huile. Je me suis quand même gardé un Zaku RG pour tester la peinture en bombe. Chaque petit modèle me sert de cobaye/laboratoire d'expérimentation pour le suivant, je ne cherche pas à faire une pièce parfaite, c'est illusoire. Il faut tenter, se tromper et apprendre ! Le seul que je ne veux pas foirer, c'est le Perfect Grade.
Pour peindre proprement, il faut recouvrir intégralement le plastique. D'abord par une sous-couche d'apprêt (blanche, noire ou grise), qu'on applique soit en bombe, soit à l'aéro.
Ensuite, on peut peindre l'armure et le squelette, toujours avec des bombes de peinture (j'en ai acheté une pour faire un test sur un Zaku 1/144), soit à l'aéro.
Avec les bombes, on est limité sur le choix de couleur et sur la précision de l'application. On ne peut pas faire d'ombrages propres non plus (le preshading, qui consiste à passer un filet de noir sur une sous-couche blanche aux endroits sombres, avant de recouvrir avec une couche de peinture de la couleur définitive).
À l'aéro, on fait ce qu'on veut en termes de teintes, c'est la liberté et le confort absolus.
Peindre proprement, c'est un petit enfer logistique.
Si on fait ça à la bombe, c'est nécessaire en extérieur, par beau temps, et il faut préparer les pièces une par une sur des tiges.
Si on le fait à l'aéro, d'abord il faut en avoir un. ça coûte très cher, il y a une courbe d'apprentissage, ça prend de la place, il faut porter un masque même si on bosse à l'acrylique (peinture non toxique). C'est ce qu'il y a de mieux en termes de rendu mais c'est un investissement matériel et temporel monstrueux.
Si on décide de peindre au pinceau, il faut quand même utiliser une sous-couche, sans quoi l'acrylique n'adhèrera pas bien au plastique. Même chose si on préfère la peinture enamel (plus généralement associée aux maquettes, qui se dilue au white spirit et qui pue). Une couche d'apprêt est indispensable, donc bombe.
Et en général le rendu au pinceau est pas folichon, parce qu'on voit les traces. Il faut diluer la peinture et passer plusieurs fines couches, et ça prend du temps.
Perso c'est une technique intermédiaire qui ne me convient pas, parce qu'elle nécessite l'étape de sous-couche.
Reste les techniques de filou, qui ne sont pas toujours de la peinture à proprement parler mais qui permettent d'améliorer immédiatement et de façon spectaculaire le rendu plastoc du kit.
-Le panel lining au feutre (Gundam Marker) ou bien au jus enamel dilué (google Tamya Panel Line Accent Color). Dans le cas du jus enamel, il faut d'abord vernir à la bombe le plastique, pour le protéger de l'érosion.
Avec ça tous les détails ressortent de façon propre.
-Vernir en mat la figurine. ça fait disparaitre les reflets de plastique cheap et ça donne l'impression d'avoir un jouet un peu plus haut de gamme.
-appliquer des pigments en poudre pour simuler des traces d'usure, brûlure ou salissures. Il faut vernir avant pour que ça accroche et après.
-et enfin ma préférée : le gunk wash, qu'on peut voir sur le Zaku Real Grade que j'ai posté dans ce trad. Derrière on vernit en mat et on a une figurine avec bien plus de définition et de réalisme.
Pour ma part, j'ai décidé de réserver l'aéro aux grands kits (mes deux MG et mon PG). J'ai la chance d'avoir un frangin équipé, il faut juste que je trouve le temps de passer chez lui pour tout sous-coucher puis teinter. Ensuite, je travaillerai sur les pièces peintes au pinceau pour ajouter différents effets, genre peinture écaillée, coulures, rouilles, et autres.
Sur les HG et les RG, je me contente de vernir une première fois le plastique nu, puis de le travailler en gunk wash à la peinture à l'huile. Je me suis quand même gardé un Zaku RG pour tester la peinture en bombe. Chaque petit modèle me sert de cobaye/laboratoire d'expérimentation pour le suivant, je ne cherche pas à faire une pièce parfaite, c'est illusoire. Il faut tenter, se tromper et apprendre ! Le seul que je ne veux pas foirer, c'est le Perfect Grade.
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